Альтернативная цепь грм шкода йети 1.2 tsi

Замена цепи ГРМ Шкода Йети – дело непростое. Но и чрезвычайно сложным назвать его язык не повернется. Любой автолюбитель, который имеет небольшой опыт ремонта, сможет без проблем справиться с этой задачей. Менять цепь газораспределительного механизма на Йети рекомендуется через 80 000 км. Надо сказать, что срок этот не очень большой, его можно сравнить со сроком эксплуатации ремня. Но именно такой регламент использования был определен производителем.

Если из-под капота слышится нехарактерное звучание, это повод задуматься о состоянии цепной передачи ГРМ. Конечно, на слух определить дефекты цепи достаточно сложно, поэтому необходимо после 25 000 км производить диагностические процедуры по отношению к цепи. Если этого не делать, то вполне возможно, что растянутая цепь (а со временем она обязательно растянется) слетит со звездочек. Вот тут вас уже будет поджидать настоящая проблема. Сход цепи будет означать встречу клапанов с поршнями и, вообще, настоящий хаос в моторе. Если это случится, то автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот чтобы этого не допустить, и рекомендуется время от времени производить диагностику цепи, да и вообще всего механизма газораспределения.

Задуматься о замене цепи нужно и тогда, когда автомобиль перестал заводиться с первого раза или начал постоянно глохнуть. Конечно, здесь могут иметь место и совсем другие причины, но все же и цепь нужно иметь в виду. А еще с растянутой цепью машина начинает потреблять больше горючего.

Если был обнаружен хотя бы один из подомных симптомов, пора подумать о замене цепи. Можно это сделать и в сервисном центре, но многие автолюбители предпочитают менять цепь лично. Именно для них и предназначена данная инструкция. Следуя ей в точности, можно произвести замену цепной передачи ГРМ своими силами, без привлечения специалистов. Сначала надо приготовить все нужные материалы и инструменты. Сходите в магазин, купить там новый комплект расходных материалов, в который, кроме, собственно, цепи, должны входить еще и натяжители, и успокоители. Лучше купить новые сальники, так как их тоже время от времени необходимо менять. Приготовьте домкрат, монтировку, комплекты ключей и головок и начинайте.

1. Ставим авто на ровную площадку и приподнимаем при помощи домкрата его переднюю часть. Если у вас есть эстакада, поставьте автомобиль на нее. Сейчас нужно отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем картерную защиту, чтобы маневр был свободным.
3. Демонтируем кожух с системы привода. Снимаем ремешок навесных агрегатов, предварительно ослабив натяжной ролик. Не забываем помечать направление движения ремня навесных агрегатов. Если этого не сделать, то можно обратно установить неправильно, что может стать причиной преждевременного износа его зубьев.
4. Сливаем охлаждающую жидкость, отсоединив шланги системы.
5. Теперь берем специальный набор для снятия цепи ГРМ. Весь он нам не понадобится, мы будем использовать только правые позиции (смотри фото ниже). Остальные приспособления нужны для того, чтобы снимать цепи на других моторах. Но в нашем случае полный набор нам не понадобится.

6. А понадобится нам стопорный болт, чтобы зафиксировать коленвал с его помощью.
7. Там, где находится шкив коленвала, на цилиндрическом блоке находится пробка. Вот ее-то нам и нужно вывернуть, чтобы установить на ее месте стопорный винт. Может получиться так, что винт не будет вкручиваться до конца. А нам нужно вкрутить его именно для упора. В этом случае прокручиваем коленвал на 90 градусов вправо и вкручиваем еще раз.. Если и на этот раз ничего не выйдет, будет нужно повторить процедуру, и повторять ее нужно до тех пор, пока винт ни будет вкручен до конца. После этого коленвал вращается вправо до его полной блокировки. Для этого обратный клапан снимается, а на его место устанавливается стопорный болт.

8. Извлекаем поддон. Если при этом будут обнаружены следы подтеков масла, то нужно будет подумать о том, чтобы заменить еще и сальник.
9. Теперь сливаем моторное масло. Сохранять его не нужно, так как свое оно уже отработало. Извлекаем поддон и меняем прокладку, установленную между трубой и катализатором.
10. Отключаем разъем с температурных датчиков и отворачиваем фиксатор антифриза. Демонтируем поддон. При этом нам может очень понадобиться резиновый молоток.
11. Поддон необходимо подготовить к последующей установке. Для этого его как следует зачищаем, удаляя с него масляные подтеки и старый герметик. Делать это нужно как можно тщательнее.
12. Ответная часть блока цилиндров также должна быть хорошо зачищена. Вот только имейте ввиду, что обезжиривать поверхность нужно непосредственно перед установкой.
13. Теперь снимаем навесные агрегаты, чтобы добраться до конечной цели – цепи. Демонтируем направляющий ролик и шкивы. Ослабляем болты, которыми крепится боковой кожух цепи. Снимаем кожух.
14. Отворачиваем цепной натяжитель и демонтируем масляный насос.

15. Отворачиваем болт, крепящий звездочку распредвала. Снимаем звездочку, а вслед за ней и цепь. Отворачиваем направляющие и откладываем их в сторону.
16. Теперь готовимся к установке цепи ГРМ. Проверяем наличие всех комплектующих.
17. Собираем все в обратном порядке. Вкручиваем натяжитель.
18. Перед установкой кожухов тщательно обрабатываем посадочные поверхности герметиком. Толщина его слоя не должна быть больше 3 мм. Насаживать кожух нужно не раньше, чем через 5 минут после того, как был нанесен герметик. На самом деле, это очень важный момент. Недостаток герметика приведет к течи, а избыток может стать причиной попадания герметика внутрь. Это может иметь очень неприятные последствия.
19. Заводим двигатель и проверяем его работу. Если сделано все правильно, то нареканий быть не должно. В этом случае шум работающего двигателя будет шуршащим. Если же будет слышно дребезжание, то процедуру, скорее всего, придется провести заново.

Инструкция по замене цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI, семейства EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в , посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться

Нижеописанный метод замены цепи ГРМ будет справедлив для следующих моделей концерна VAG с двигателем 1.2 TSI EA111:

• Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
• Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
• Seat Altea,
• Seat Ibiza,
• Seat Leon (1P),
• Seat Toledo (1P),
• Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
• Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
• Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
• Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
• Volkswagen Jetta 6,
• Volkswagen Caddy,
• Volkswagen Golf 6,
• Volkswagen Beetle A5,
• Volkswagen Polo

Этот ремкомплект включает в себя:

• цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
• чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
• шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
• шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
• успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
• сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
• болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
• болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
• болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
• длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
• прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

• Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (4710 32 мм, 1 шт) (подробнее о том, );
• Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
• Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
• Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
• Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
• Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
• Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340 - не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340 - в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340 - моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414 - в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583 - с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415 - с пальцами -3415/2 -.

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2...3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки -

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Последнее редактирование: 20 Фев 2019

Мои машины: Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G и ещё кое-какие немецкие помойки =)

Цепь ГРМ на Шкода Йети Yeti представляет собой элемент, от работы которого напрямую зависит функционирование газораспределительного механизма. Важно регулярно проводить его осмотр на предмет наличия различных повреждений. Разрыв цепи ГРМ может стать причиной выхода из строя клапанов и других деталей двигателя. А это уже сулит дорогостоящим ремонтом. Поэтому рекомендуем проводить осмотр цепи ГРМ на Шкода Йети Yeti каждые 30-40 тыс. км, а после 80 тыс. км осуществлять его замену. Для этих целей вы можете купить в нашем магазине, как оригинальную цепь ГРМ на Шкода Йети, так и ее высококачественные аналоги по выгодной цене, от следующих производителей: SWAG, Luk, Gates и ряда других.
При выборе нужно помнить, что в автомобилях с двигателями бензин-дизель одинакового объема используются цепи с различным количеством звеньев. Поэтому для точного выбора лучше начать поиск через каталог оригинальных запчастей. Зная оригинальную деталь, можно точно подобрать аналоги. У нас можно подобрать цепи ГРМ на машины с двигателями 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 и выше.

Замена цепи ГРМ должна происходить в следующих случаях: Во-первых, при истечении регламентного срока, то есть, после 80-90 тыс. км пробега. Во-вторых, при появлении видимых повреждений: трещины, надрывы, наличие на нем посторонних налетов и т.д. В-третьих, после покупки б/у автомобиля. Также важно помнить, что нередко совместно с цепью меняются натяжительные ролики и помпа, которые также можно приобрести по низкой цене в нашем магазине.

Ознакомительная информация

• Содержание

  Введение
  Действия в чрезвычайных ситуациях
  Ежедневные проверки и определение неисправностей
  Эксплуатация автомобиля в зимний период
  Поездка на СТО
  Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
  Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
  Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
  Бензиновые двигатели
  Дизельные двигатели
  Система питания и управления двигателем
  Система охлаждения
  Система смазки
  Система впуска и выпуска
  Механическая коробка передач
  Автоматическая коробка передач
  Приводные валы
  Ходовая часть
  Тормозная система
  Рулевое управление
  Кузов
  Пассивная безопасность
  Система отопления, вентиляции и кондиционирования
  Электрооборудование и электросистемы
  Электросхемы
  Толковый словарь

• Введение

  ВВЕДЕНИЕ

  Skoda Yeti была продемонстрирована на автосалоне в Женеве в 2009 году. Взглянув на Yeti, в первую очередь обращаешь свое внимание на массивный бампер и решётку радиатора, окружённую четырьмя фарами. В профиль машина, как бы обведена своеобразной линией приподнятой крыши, четкими контурами центральной и задней стоек кузова. Оригинальная и очень миролюбивая внешность автомобиля скрывает под собой технически продвинутые агрегаты и узлы. Интерьер 5-местного Yeti выверен до мелочей, что делает его практичным и рациональным. В салоне просторно, высокая посадка добавляет пассажирам пространства и лучшего обзора. Сдержанность дизайна интерьера в целом подчеркивается внешним видом приборной панели, сделанной из качественного пластика. В автомобиле большое количество емкостей для хранения вещей. Плотные сиденья с достаточно развитой боковой поддержкой и регулятором поясничного подпора обеспечивают водителю и пассажирам удобство и комфорт в долгих поездках. Задний ряд сидений сделан по системе VarioFlex, которая позволяет выполнять трансформацию каждого из трёх сидений по отдельности. Благодаря этой системе есть возможность изменять внутреннее пространство автомобиля практически без ограничений, при необходимости увеличивая погрузочный объем до 1760 литров. Линей двигателей состоит из трех бензиновых и двух дизельных силовых агрегата: 1.2 л TSI (105 л.с), 1.4 л TSI (122 л.с), 1.8 л TSI (152 л.с, 160 л.с), 1.6 TDI (105 л.с) и 2.0 л TDI (в зависимости от настроек - 110 л.с, 140 л.с, 170 л.с). Двигатели могут агрегатироваться с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с роботизированной 6-, 7-ступенчатой коробкой DSG. Существуют передне- и полноприводные (4MOTION) версии трансмиссий. Для подключения задней оси используется муфта Haldex IV поколения. Полностью электронное управление (сигналы в блок управления муфтой поступают из блока управления двигателем, блока управления ABS, а также от некоторых датчиков систем активной безопасности) муфты обеспечивает мгновенное подключение заднего моста. Как результат, для начала работы за- дних колес пробуксовка передних колес не нужна. На краш-тестах проводимых EuroNCAP автомобиль заработал высшую оценку - 5 звезд. Yeti оснащен самыми современными системами активной и пассивной безопасности. Так, например, в зависимости от комплектации, фары головного освещения могут быть биксеноновыми с поворотными модулями. Также автомобиль может быть оснащен системами ESP, EDS, AFM, HBA DSR, ABS, MSR, EBV, ESBS и ASR. Чтобы снизить вероятность удара сзади, при экстренном торможении активируется функция мигания стоп-сигналов. Пассивную безопасность обеспечивают до девяти подушек безопасности, включая подушку безопасности для коленей водителя и подушки безопасности для пассажиров на задних сиденьях, специальное крепление двигателя и педалей. Skoda Yeti является многоцелевым автомобилем компакт-класса, он приятный во всех отношениях и полезный в бытовых поездках, радует высоким уровнем качества сборки, экономичными двигателями и по-немецки добротными материалами отделки салона.
  В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Skoda Yeti, выпускаемых с 2009 года.
  

  Skoda Yeti
  1.2 TSI Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1197 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Расход (город/шоссе): 8.5/4.7 л/100 км
  1.4 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1390 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.8/5.3 л/100 км
  1.8 TSI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1798 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.1/5.4 л/100 км
  1.6 TDI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1598 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.1/4.0 л/100 км
  2.0 TDI Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1968 cм3	Дверей: 5 КП: мех./авт.	Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.2/4.8 л/100 км

• Действия в чрезвычайных ситуациях
• Эксплуатация
• Двигатель

Цепь привода ГРМ

1. Головка блока цилиндров с крышкой головки блока цилиндров (запрещено обрабатывать уплотняющие поверхности)

2. Блок цилиндров

3. Нижний кронштейн вспомогательных агрегатов (натяжного устройства и компрессора кондиционера)

4. Болт крепления - 25 Нм

5. Поддон масляного картера (устанавливать с силиконовым уплотняющим средством D 176 600 А1)

6. Болт крепления - 13 Нм

7. Болт крепления - 150 Нм + повернуть на 180° (1/2 оборота) (заменить, поверхность прилегания крепежного винта должна быть без масла и консистентной смазки, прежде чем надеть, смазать резьбу маслом, шкив следует зафиксировать от поворачивания придерживанием контропорой -3415-)

8. Шкив (соблюдать последовательность при затягивании, площади прилегания должны быть избавлены от масла или консистентной смазки, шкив следует защищать от поворачивания придерживанием контропорой -T30004 (3415)- с цапфами -T30004/2 (3415/2)-)

9. Шайба с алмазной поверхностью (заменить)

10. Уплотнительное кольцо (заменить)

11. Болт крепления - 50 Нм

12. Опора (подпорка) двигателя

13. Болт крепления - 20 Нм + повернуть на 90° (1/4 оборота) (заменить)

14. Звездочка цепной передачи (для привода масляного насоса, площади прилегания должны быть избавлены от масла или консистентной смазки, звездочку цепной передачи следует застопорить контропорой -T10172-)

15. Приводная цепь масляного насоса (прежде чем приступить к удалению, отметить направление движения (положение для сборки))

16. Нижний кожух

17. Болт крепления - 5 Нм + повернуть дополнительно на 30° (болт: M6х40)

18. Болт крепления - 5 Нм + повернуть дополнительно на 30° (болт: M6х20)

19. Нижняя крышка распределительных шестерен

20. Шейка подшипника - 18 Нм

22. Шейка подшипника - 18 Нм

23. Болт крепления - 50 Нм + повернуть на 90° (1/4 оборота)

24. Натяжная планка (цепи привода распределительного вала)

25. Болт крепления - 8 Нм

26. Верхняя крышка распределительных шестерен (Внимание: Соблюдать предусмотренную последовательность затяжки)

27. Цепь привода распределительного вала

28. Звездочка цепной передачи (звездочку цепной передачи следует застопорить контропорой -T10172-)

29. Натяжное устройство цепи - 60 Нм (цепи привода распределительного вала)

30. Уплотнительное кольцо

Снятие и установка верхней крышки приводных шестерен ГРМ

1. Слить охлаждающую жидкость.

2. Освободив хомутики -1- и -2-, отсоединить шланги для охлаждающей жидкости.

3. Отстопорив хомутик -3-, высунуть его вместе с шлангами для охлаждающей жидкости по направлению вверх.

4. Шланги для охлаждающей жидкости следует отложить назад.

5. Выкрутить все крепежные винты из верхней крышки распределительных шестерен -1-.

6. Снять осторожно крышку картера распределительных шестерен.

Установка

1. Установку осуществляют в обратной последовательности действий, причем необходимо соблюдать следующие указания.

Для облегчения установки крышки картера распределительных шестерен следует вкрутить две шпильки М6х70 -1- в крышку головки блока цилиндров.

2. Устранить остатки уплотняющего средства с уплотняющих поверхностей на верхней крышке распределительных шестерен и на блоке цилиндров при помощи химического средства для устранения уплотнений.

3. Обезжирить уплотняющие поверхности.

4. Отрезать ножницами наконечник (жиклер) тюбика на передней отметке (O жиклера - ок. 3 мм).

5. Нанести уплотняющее средство - D 176 501 А1- на уплотняющую поверхность -1-.

6. На участке -стрелок- следует нанести немного больше уплотняющего средства.

7. Установить крышку распределительных шестерен -1- на шпильки -2-.

8. Сдвинуть крышку распределительных шестерен -1- до упора на крышку головки блока цилиндров.

9. Проследить, чтобы крышка распределительных шестерен не заклинилась.

10. Выкрутив шпильки, затянуть вручную крепежные винты.

Последовательность затягивания, ступень I

11. Затянуть крепежные винты в указанной последовательности с -А- по -Е- с приложением момента 5 Нм.

Последовательность затягивания ступень II

12. Затянуть крепежные винты в указанной последовательности с -А- по -G- с приложением момента затяжки 8 Нм.

13. Установить сверху хомутик -3- в держатель до упора.

14. Установив шланги для охлаждающей жидкости, закрепить пружинные хомутики -1- и -2-.

15. Налить охлаждающую жидкость.

Снятие и установка нижней крышки приводных шестерен ГРМ

1. Снять нижний кожух двигателя.

2. Удалить вкладыш правой передней колесной ниши (крыла).

3. Снять поликлиновой ремень.

4. Снять, в случае наличия, пылезащитный колпак -1-.

5. Снять направляющий ролик -2-.

6. Снять шкив насоса системы жидкостного охлаждения, для чего следует придержать шкив ключом для водяного насоса -V.А.G1590-.

7. Снять шкив на коленчатом валу.

8. Снять поддон картера.

9. Выкрутить все крепежные винты крышки распределительных шестерен -1-.

10. Снять осторожно крышку распределительных шестерен.

2. Устранить остатки уплотняющего средства с уплотняющих поверхностей на нижней крышке распределительных шестерен и на блоке цилиндров при помощи химического средства для устранения уплотнений.

5. Нанести уплотняющее средство -D 176 600 А1- на уплотняющую поверхность -1-.

6. Слой уплотняющего средства должен иметь толщину 2...3 мм и в местах нахождения отверстий под винты необходимо наносить его вокруг отверстий.

7. Надеть монтажный инструмент -T10417/1- на шатунную шейку коленчатого вала.

8. Надеть нижнюю крышку распределительных шестерен -1- вместе с уплотнительным кольцом осторожно на монтажный инструмент.

9. Снять монтажный инструмент с шатунной шейки коленчатого вала.

10. Надеть нижнюю крышку распределительных шестерен на установочные штифты -стрелки- до тех пор, пока она не будет прилегать к блоку цилиндров.

Проследить, чтобы крышка распределительных шестерен не заклинилась.

11. Новые крепежные винты крышки распределительных шестерен следует сначала затянуть равномерно рукой.

12. Затянуть крепежные винты в указанной последовательности с -А- по -М-. Момент затяжки: 5 Нм + повернуть дополнительно на 30°.

13. Установить шкив коленчатого вала.

Моменты затяжки:

Шкив насоса системы жидкостного охлаждения: 20 Нм,

Направляющий ролик: 40 Нм.

Снятие и установка цепи привода ГРМ

2. Слить охлаждающую жидкость.

3. Удалить вкладыш правой передней колесной ниши (крыла).

4. Удалить поликлиновой ремень.

5. Снять верхнюю крышку распределительных шестерен.

Автомобили с независимым дополнительным отопителем

6. Открутить винты -1 и 2- держателей труб системы жидкостного охлаждения для дополнительного независимого отопителя -3-.

Продолжение для всех автомобилей

7. Выкрутив крепежные винты -1-, удалить держатель трубы для охлаждающей жидкости -2-.

8. Выкрутить резьбовую пробку -стрелка- на блоке цилиндров.

9. Закрутить стопорный винт -T10340- до упора в блок цилиндров.

10. Выкрутить стопорный винт.

11. Повернуть коленчатый вал на 90° (1/4 оборота) по направлению вращения вала двигателя.

12. Закрутить стопорный винт -T10340- до упора в блок цилиндров. - Фиксирующий винт -T10340- следует затянуть с приложением момента 30 Нм.

13. Повернуть коленчатый вал до упора по направлению вращения вала двигателя. Стопорным винтом -T10340- заблокировать коленчатый вал по направлению поворачивания вала двигателя.

14. Отсоединить оба шланга для охлаждающей жидкости -1- от обратного клапана.

15. Выкрутив крепежный винт -2-, вытащить обратный клапан из крышки головки блока цилиндров.

16. Вложить стопорный болт -T10414- до упора в крышку головки блока цилиндров.

17. Затянуть вручную крепежный винт -1-.

18. Извлечь масляный поддон.

19. Удалить‚ в случае наличия‚ пылезащитный колпак -1-.

20. Удалить направляющий ролик -2-.

Использование цепи ГРМ практикуется производителями автомобилей, прежде всего, для увеличения надежности и ресурса. Подразумевается, что цепной механизм потребует замены через 200, 300, 400 тысяч километров пробега, а может и вообще будет рассчитан на весь срок службы машины. В то время как ремень стандартно меняется через 60-90 тысяч километров пробега.

Однако со Шкодой Йети и мотором 1.2 бензин - это не так! Вообще не важно, что там рекомендует производитель автомобиля. Если обращать внимание на его рекомендации, крайне высока вероятность обрыва, в результате которого от двигателя мало что останется.

Конструктивные просчеты инженеров привели к тому, что на многих машинах цепь менялась по гарантии уже при пробеге в 20.000 километров. Велико количество автомобилей, на которых замена прошла при пробегах в 50-80 тысяч километров. Нужно ориентироваться на звуки, появляющиеся из-под капота и натяжение цепи ГРМ, которая со временем растягивается. После пробега в 50 тыс км, рекомендуем проверять цепь на каждом ТО .

Технология установки цепи ГРМ Шкода Йети 1.2:

• Открывается капот автомобиля, производится демонтаж боковых защитных кожухов ГРМ, верхней защиты мотора и клапанной крышки
• Ослабляется натяжение цепи с помощью натяжителя
• Старая цепь снимается, вместе с роликами, натяжителем, успокоителем, шкивами, требующими замены
• Производится установка нового комплекса ГРМ
• Машина собирается согласно обратной последовательности

Предоставляем гарантию на Шкода Йети, роликов, успокоителей, шкивов. Весь требуемый комплект запчастей можно найти в нашем магазине. Оригинал и неоригинал. Гарантируем оперативность, отличное качество и конкурентно низкие цены.