Саженец яблони однолетки как обрезать. Обрезка однолетнего саженца яблони. Правила обрезки саженцев деревьев

Садовод должен быть терпеливым: посадив однолетнюю яблоню на высокорослом подвое, первых яблочек нужно ждать пять, а то и шесть лет. Но ведь так хочется пораньше увидеть весной набухшие плодовые почки, всё лето наблюдать за тем, как наливаются яблочки, а осенью с наслаждением их попробовать! Неужели никак нельзя приблизить сей приятный момент? – Конечно же, можно!

Выбираем саженцы

Планирование будущих сроков плодоношения начинается с момента выбора саженцев при покупке. Деревце с открытой корневой системой будет приживаться дольше, чем его «собратья» из контейнеров. Правда, однолетний саженец с открытой корневой системой приживётся быстрее такого же двухлетнего, так как его корни меньше травмируются при выкапывании из почвы. А вот саженцу из контейнера и приживаться не надо: его корневая система сразу же начнёт осваивать плодородную землю, которую вы с любовью для него приготовили.

Одна моя слушательница поделилась на лекциях своими наблюдениями. Она где-то прочла, что корневую систему контейнерного саженца надо слегка порастрясти, чтобы корни получили большую свободу, чем имели, – дескать, после этого они быстрее разрастаются. Мой же опыт показывает, что при летней посадке корневую систему тревожить нельзя: стоит развалить ком земли, и верхние листочки тут же привянут. А вот при посадке весной, до распускания листвы, и в середине осени уже можно и ком земли немного растрясти, и корни расправить.

Также я заметила, что чем дольше саженец находится в контейнере, тем быстрее он потом вступает в плодоношение. Ещё в первых выпусках журнала я описывала историю с грушей в контейнере, которую в прикопе зимой обгрызли мыши. Встал вопрос: выбросить или побороться за жизнь деревца? Решили спасать. Сын подлечил грушу щавелем, но в контейнере её продержали ещё целый сезон: надо было удостовериться, что деревце вылечилось. После высадки на постоянное место груша зацвела на третий год.

Совет:

Чем дольше корневая система растения будет находиться в стеснённых условиях, тем быстрее наступит период плодоношения. Однако рост деревца в этом случае несколько замедлится.

Очень интересен опыт китайских крестьян. Чтобы получить низкорослые мандариновые деревья и ускорить плодоношение, они при посадке изгибают главный корень петлёй. После этой операции мандариновые деревья образуют более мелкую и разветвлённую корневую систему, становятся низкорослыми и раньше начинают давать урожай.

Карликовые яблони

Как правило, в наших садах растут огромные яблони, которые увеличиваются в размерах и ввысь, и вширь. В плодоношение они вступают на пятый, шестой, а то и на десятый год. Летние сорта начинают давать урожай на пятый-шестой год, а зимние – и того позже.

В Европе во многих садах давно уже выращивают яблони на карликовых или полукарликовых подвоях. Первые вырастают до двух метров, а вторые – до трёх с половиной. Несмотря на то, что ещё Иван Владимирович Мичурин считал, что у карликовых садов большое будущее, а Валентин Иванович Будаговский всю жизнь работал над выведением зимостойких карликовых подвоев, в наших садах преобладают высокорослые деревья. А ведь яблони на карликовых и полукарликовых подвоях вступают в плодоношение уже на третий-четвёртый год, а бывает, что зацветают и на второй – прямо в контейнерах.

Формирующая обрезка

Давайте как следует рассмотрим наклон ветвей и закладку на них плодовых почек (рис. 1). Чем больше ветка стремится к горизонтальному положению, тем больше на ней закладывается плодовых почек. Чтобы привести ветви в горизонтальное положение, рядом с каждой их них вбивают кол и привязывают ветки к нему. Однако мне больше нравится другой метод: обрезка на внешнюю почку (рис. 2). Проснувшаяся после такой обрезки почка самостоятельно даёт побег, отклонённый к горизонтальному положению, на котором быстро закладываются плодовые почки.
Уже осенью можно определить, будет ли плодоносить ваше деревце. Если на яблоне или груше появились кольчатки, копьеца, плодовые прутики или плодухи, на которых образовались плодовые почки (см. фото), то весной деревце зацветёт.

Закономерность здесь такова: если идёт сильный рост молодого плодового дерева, то, как правило, плодовые почки не закладываются. Для ускорения плодоношения необходимо ослабить рост, то есть перераспределить питательные вещества, достающиеся дереву. Выполнить эту задачу можно с помощью формирующей обрезки и отгибания ветвей.

Низкорослые сорта

Эти яблони вырастают не выше двух метров, вступают в плодоношение на третий год после посадки однолетними саженцами, по зимостойкости не уступают антоновке и дают крупные плоды.

К сожалению, мой опыт выращивания этих сортов оказался неудачным. Саженцы я получила по почте поздно осенью, посадить не успела и отправила в прикоп. Зимой их кору повредили мыши, да так, что спасти удалось лишь один саженец из трёх. Но это – дела давно минувших дней. Теперь мы так оборудуем зимний прикоп, что никакие мыши даже близко к нему не приближаются. Используем все средства: еловый и сосновый лапник, обожжённые кусочки натурального меха, ткань, смоченную керосином; раскладываем семена чертополоха и лопуха.

Приведу основные характеристики некоторых сортов естественно низкорослых яблонь, которые можно выращивать у нас, в Ленинградской области, в том числе и в садоводстве Бабино.у

Совет:

Самым ранним плодоношением отличаются яблони на карликовых или полукарликовых подвоях, поэтому нетерпеливым садоводам следует приобретать именно такие саженцы.

Соколовское. Сорт зимнего срока созревания, зимостойкий, устойчив к парше. Если привить его на низкорослый подвой, то высота деревца составит всего 1 м 20 см. Плоды даёт крупные, до 190 г, зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем. Урожайность, согласно книгам, должна достигать 85 кг, но мне не представить, как такое низкорослое деревце может давать столько яблок. Будем растить и проверять.

Зимнее низкорослое. Созревание в октябре, хранение до марта-апреля. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Плоды до 170г, зеленовато-жёлтые с красным румянцем, мякоть хорошего десертного вкуса.

Приземлённое. Осенний сорт, зимостойкость высокая, устойчив к парше. Согласно описанию, этот сорт вступает в плодоношение даже на второй год после посадки однолетними саженцами. Если привит на семенных подвоях, достигает 2,5м, если на карликовых – 1,5 м. Плоды зеленовато-жёлтые с тёмно-красным румянцем, хорошего кисло-сладкого вкуса.

Я хорошо представляю себе это невысокое, усыпанное яркими жёлто-красными плодами дерево, и мне так хочется вырастить его в моём саду! Да и плодоношения долго ждать не придётся, хотя наша зона рискованного земледелия может преподнести любые «подарки»: например, в этом году во всём нашем садоводстве вообще не будет яблок. Поздневесенний заморозок, с 8 на 9 июня, погубил все цветочные почки. Яблони были уже готовы зацвести, но этого так и не случилось. Бутоны приобрели ржавый цвет, засохли и опали. Правда, груши успели зацвести раньше, но многие завязи из-за этого заморозка тоже опали: на срезах и снаружи были явно видны следы подмораживания. Одна-единственная морозная ночь в июне уничтожила урожай слив, вишен и яблок. Но если ещё какие-нибудь природные катаклизмы не обрушатся на наше родное и любимое Бабино, то урожай облепихи в этом году будет отменный – придётся всю осень сидеть на деревьях и кропотливо собирать эту чудо-ягоду, которая зимой по содержанию витаминов заменяет и яблоки, и груши вместе взятые. Но это уже «лирическое отступление»...

Уход за плодовыми деревьями тоже влияет на закладку плодовых почек.

До середины лета нужно делать подкормки с азотом, который вызывает усиленный рост зелёной массы, а во второй половине лета следует применять удобрения с низким содержанием азота, что способствует закладке плодовых почек, а также подготовке саженцев к зиме.

В первую половину лета деревья удобряют настоем навоза с травами-сорняками, а во вторую – золой. Из минеральных удобрений используют «Кемиру» («весеннее-летнее» и «осеннее») – по нормам, указанным на упаковке.

Почти каждую свою лекцию я начинаю со слов: «Дорогие мои садоводы! Мы с вами – счастливые люди! У нас есть земля. Мы можем высаживать растения, которые нам нравятся, помогать им расти в наших нелёгких условиях, и они отблагодарят нас – либо своими плодами, либо прелестными цветами. Разговаривайте с растениями – и они вас услышат!». (Ухаживайте за растениями, любите их – и они обязательно ответят вам взаимностью!)

«Дела садовые» № 8 (24), 2008 г.

Если своевременно не формировать крону, яблони начинают перегружаться количеством плодов, качество их ухудшается, образуется периодичность плодоношения, зимостойкость деревьев снижается. Крона яблони должна иметь форму, которая будет обеспечивать хорошие урожаи с высоким качеством плодов. Иными словами, если не обрезать плодовые деревья, то крона у них будет нарастать значительно быстрее, раньше начнётся плодоношение, урожаи будут нарастать быстрее. Но через несколько лет состояние деревьев начнет значительно ухудшаться.

Техника обрезки

Обрезку над почкой проводят острым секатором, не срезая слишком много над почкой (не повреждая её), но и не оставляя пеньков;

Выбирают почки, формирующие крону, то есть, почка на конце побега после его обрезки должна быть направлена в желаемую сторону. Так, почка на конце бокового побега не должна быть направлена вверх и вовнутрь кроны;

Прореживание ветвей толщиной до 2-3 см проводят секатором, вырезая их на кольцо (это утолщенное место у основания ветви);

Ветки толще 2-3 см удаляют садовой пилой. При этом вначале следует сделать запил под ней, иначе она может отломиться под своей тяжестью и повредить центральный ствол или несущую скелетную ветвь.

При прореживании удаляют ветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленныеветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленные, жировики, выросшие на штамбах и в развилках веток.

Преимущественно удаляют ветки, направленные к верху от несущих скелетных ветвей (чтобы придать им более горизонтальную направленность).

Обрезка яблонь после посадки

Яблони, посаженные как осенью, так и весной, обрезают весной (до набухания почек) после посадки и одинаково.

Обрезка однолетних саженцев яблони

Однолетние саженцы яблони обычно еще без боковых ветвей и их обрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы.

Если однолетние саженцы с ответвлениями, то удаляют все побеги на высоте 40-70 см над землей. Из растущих выше удаляют те побеги, которые образуют со стволом острый угол (такие ветки часто обламываются под тяжестью плодов). Если же эти побеги надо оставить, то следует распорками оттянуть их вбок (к горизоньальному положению). Яблоня с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Побеги, образующие широкий угол отхождения, обрезают, оставляя на них по 3-5 почек. При этом выбирают для обрезки те почки, чтоб после обрезки конечная почка была направлена вниз и в сторону от проводника.

Нужно укоротить и проводник (главный ствол) так, чтобы он был выше от концов боковых побегов на 15-20 см.

Обрезка двухлетних саженцев яблони

Двухлетние саженцы, имеющие ствол и несколько боковых побегов, обрезают аналогично однолетним с боковыми побегами.

Оставляют 3-6 наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов, равномерно расположенных в кроне, остальные удаляют. Оставленные побеги укорачивают: ниже расположенные побеги делают длиной до 30 см, выше расположенные - несколько короче, так чтобы нижний ярус не был выше последующего. Проводник обрезают так, чтобы он был примерно на 15-20 см выше боковых побегов. Если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, его вырезают или оттягивают до горизонтали (делают боковым).

Формирование кроны молодых яблонь

В первые годы роста яблони цель её обрезки - сформировать равномерно облиственную, хорошо освещаемую и удобную для ухода крону яблони.

В этот период нужно вырезать на кольцо ветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленные.

В течение первых 3-5 лет обрезка должна быть минимальной, иначе задержится вступление яблонь в плодоношение.

Обрезка яблонь на третий год после посадки

На третий год после посадки перед началом вегетации полностью удаляют конкуренты приростов продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, Прирост центрального проводника также укорачивают. Он должен быть на 15-25 см выше верхушек боковых скелетных ветвей.

Все другие побеги укорачивают до длины 15-25 см. Это сначале служит для утолщения ствола, а затем они превращаются в плодовые веточки. В местах загущения часть таких приростов (особенно конкурирующих, направленных вверх и вовнутрь кроны или с острыми углами отхождения) вырезают на кольцо. Плодовые образования типа кольчаток, копьец, шпорцев, плодовых веточек не трогают.

Формирование яблонь на четвертый год после посадки

В четвертый год обрезка проводится, как и в третий год. Продолжают формировать крону так, чтобы к осени было 5 скелетных веток. Прирост продолжения проводника укорачивают на 1/4 - 1/3 (так, чтобы оставшаяся однолетняя часть была длиной 50-60 см).

Прореживая, удаляют длинные (более 70-80 см) годичные приросты, растущие кверху от основных ветвей и в развилках оснований сучьев, и обязательно конкуренты проводников скелетных ветвей (растущие кверху).

На рисунке вырезанные ветки показаны прерывистой линией.

Формирование яблонь с пятого года после посадки

С пятого года у яблони должна быть правильно сформирована крона, и дерево готово к плодоношению. Теперь каждый год только прореживают крону, удаляют конкурируэщие прошлогодние приросты, больные и поврежденные ветки. Яблоня плодоносит на ветках, заложенных в прошлом году, поэтому их обрезают осторожно.

В целях удобства ухода за яблоней выбирают карликовые сорта. Либо соответственно формируют яблоню, удаляя центральный вертикально растущий проводник.

Видео
Как правильно обрезать яблоню.

Омолаживающая обрезка старых яблонь

В период плодоношения и старения яблони годичные приросты ослабевают, длина их становится не более 15 см, и требуется омолаживающая обрезка. Её начинают с сильного прореживания кроны: вырезают идущие внутрь кроны, загущающие, перекрещивающиеся ветки. Лучше удалить 1-2 крупные загущающие ветки, чем значительное количество небольших веточек. Для снижения кроны и улучшения её освещенности, вырезают лидер с ответвлениями на высоте 3-3,5 м. У боковых разветвлений вырезают ветки, растущие вверх.

Подробнее об обрезке читайте книгу .

Это наука, требующая индивидуального подхода к каждому дереву с учётом конфигурации его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, тем не менее, есть общие принципы обрезки, о которых я и хочу рассказать. Итак, как правильно обрезать яблоню с самого раннего возраста?

Для чего вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проводится с тем, что бы придать им начальную форму, от которой пойдёт правильное . А правильная крона способствует получению наилучшего урожая. Существует несколько неписаных правил для проведения успешной обрезки, советую быть очень внимательными, стараться правильно распознать рост ветвей, чтобы не навредить молодому дереву.

Видео. Садовый инструмент для правильной обрезки деревьев

Правильная обрезка саженца яблони

При , ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.

Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви - залог здоровья всего дерева в общем.

Способы формирования кроны саженцев яблони

Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

Сроки обрезки молодых яблонь

Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

Обрезка однолетних яблонь

Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

Обрезка двухлетних яблонь

Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше - короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь - прочной и округлой.

В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.

Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор - «магическую») цифру - три.

Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки - как правило, весной - то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.

На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.

После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.

Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.

Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3-3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.

В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.

Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

Когда лучше всего обрезать яблони?

Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже - в конце весны или самом начале лета.

Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным - путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

Золотые правила обрезки яблонь

1. Самое важное при проведении обрезки - не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев - в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) "угнетает" оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель - поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

Обрезка подмерзших деревьев

Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой - лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему - они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

Чтобы правильно вырастить молодой сад и иметь большой урожай, необходимо изучить технологию выращивания саженцев. Это очень важный процесс в формировании молодых деревьев и дальнейшим их развитии.

Во время выращивания саженцев нужно большое внимание уделять качеству побегов и корневой системы. Следует отметить, что деревца яблонь по технологии выращивания подразделяются на 6 групп:

Следует отметить, что однолетки проще в проращивании и подготовке саженцев, но они имеют несколько существенных недостатков во время выращивания плодов. Первые плоды появляются уже на 3 год, но полная окупаемость сада наступает только на 8 год. Именно такие сорта следует планировать для дачного сада.

Саженцы, выращенные по технологии Клип баум, испытывают небольшой стресс при высадке в открытый грунт, поэтому необходимо позаботиться о дополнительном внесении азотных и органических удобрений.

Перед закладкой плодового сада необходимо обязательно знать, для чего придуманы эти технологии и что они собой представляют. Не зависимо от технологии, все саженцы яблонь выращивают на хорошо освещенной местности и со строгим соблюдением всех агротехнических мероприятий.

Если дачник покупает молодые деревья, следует принимать во внимание качество побегов, корневой системы, степень разветвленности, характерный тому или иному технологическому процессу выращивания.

Обрезка молодого саженца яблони, видео

Технологии выращивания саженцев, видео

Обрезка дерева – это практически единственный способ ухода за ним. Причем ей подлежат как только что высаженные саженцы, так и уже старые деревья. Несмотря на то что этот способ ухода самый распространенный, он относится еще и к самым сложным.

Выполнять обрезку яблони правильно ранней весной, перед началом вегетационного периода. Что касается саженцев, то их начинают обрезать уже на следующую после посадки весну. Потом процедуру повторяют каждый год. Благодаря такому уходу можно правильно сформировать крону растущего дерева. Правильная крона – это залог обильного урожая.

Обрезая старые деревья, прежде всего, правильно очистить их от сухих и сломанных ветвей. Потом разрежают ветки для лучшего освещения дерева солнцем, а также таким образом формируют, правильную крону. Стоит помнить, что обрезать слишком много веток с одного дерева в один год нельзя. Если перестараться, то яблоня может засохнуть.

Инструментарий

Для правильной и легкой работы нам понадобятся:

• садовая пила;
• сучкорез для веток, которые трудно достать;
• садовый нож;
• секатор.

Садовая пила

Применяется этот инструмент для работы с ветками, которые превышают в диаметре 2-3 см. Для обрезки яблонь правильно выбирать небольшую и качественно сделанную пилу. Она должна оставлять аккуратный и тонкий срез. Разводка зубов должна быть правильной, чтобы при срезе не оставалось заусениц. В таком случае срез будет быстро и равномерно затягиваться. Идеальным вариантом будет небольшая легкая пила с удобной рукоятью и хорошей заточкой.

Сучкорез для веток

Сучкорез ничем не отличается от секатора, кроме удлиненных ручек. Такое приспособление помогает легко и удобно работать с высоты. Также предназначение сучкореза доставать труднодоступные отростки. Инструмент может справиться с ветками диаметром от 1,5-2,5 см. Если можете переплатить, то лучше отдать предпочтение более дорогому инструменту. Качество, а соответственно и возможности такого приобретения будут намного больше.

Садовый нож

Этот нехитрый инструмент тоже предназначен для обрезки деревьев, а именно для молодых веток и побегов. Также его используют для зачистки ран на дереве и для других работ в саду. Такой нож имеет удобную рукоять, очень острое и прочное лезвие.

Секатор

Самый популярный и всеми используемый инструмент для работы в саду. Предназначен для обрезки веток диаметром до 2-2,5 см. Также им можно убирать поросль сухие ветки. Если за секатором правильно ухаживать, то он станет незаменимым помощником садовода на долгие годы.

Инструкция

Обрезка после посадки

Начинать обрезать деревья следует на следующую весну после посадки. Это важно сделать до того, как начнут набухать почки молодого дерева. Первая процедура проводится для того, чтобы корни саженца могли обеспечить наземную часть растения питательными веществами в первый год. Также с ее помощью можно убрать дефекты в кроне высаженной яблони.

Однолетние саженцы

Как правило, такое дерево еще не имеет разветвлений. Обрезается оно на высоте 80-100 см над землей. Если есть разветвления, то сначала удаляются все побеги, которые находятся на высоте до 50-70 см от земли. Потом нужно убрать отростки, расположенные под острым углом к стволу. Удаление проводится так, чтобы осталось не более 5 и не менее 3-х почек, если считать от основания ветки.

1. Обрезка однолетнего саженца яблони 2. Обрезка однолетнего разветвленного саженца

Верхняя часть ствола также укорачивается. Он не должен выступать более чем на 20 см от обрезанных боковых отростков. Правильно удалять не все отростки, которые находятся под острым углом к стволу. Некоторые из них нужно растянуть и зафиксировать так распоркой. Таким образом, угол отхождения делается больше и он крепче прирастает к стволу.

Двухлетние саженцы

Двухлетние саженцы яблони небольшие и имеют только несколько боковых побегов. Обрезать их нужно так же, как и однолетние, у которых имеется разветвление. Но есть и нюансы. Оставляются от 3 до 5 сильных веток, растущих под широкими углами. Они и станут скелетом будущего дерева.

Двухлетний саженец яблони: 1. До и 2. После обрезки

Остальные оставшиеся ветки, которые тоже имеют широкий угол укорачиваться так, чтобы они росли ярусами. Нижний ярус будет самым широким. Его длина должна быть не более 30 см. Дальше все меньше и меньше, пока не дойдем до ствола. Его тоже нужно укоротить по аналогии с однолетним деревом.

Трехлетние деревья

Вот уже третья весна, которую встречает молодая яблоня в нашем саду. Теперь ей необходима подрезка во втором ярусе. Укорачивать ветки нужно на 10-15 см выше от принятой длины яруса. Также подрезаются приросты скелетных ветвей. Укорачиваются они на 10 см ниже от своей верхушки, а еще можно оставить несколько скелетных веток второго порядка. Их тоже желательно немного укоротить.

Обрезка дерева на третий год

Весной третьего года также удаляются все ветки-конкуренты главного проводника (ствола) и проводников скелетных веток. Еще убираются приросты на них, а также приросты у их основания. Оставить естественно развиваться нужно образования типа копьец, кольчаток, плодовых прутиков, шпорцев, смешанных и букетных веточек.

Четырехлетние

На четвертый год укорачивается центральный проводник примерно на 1/4 или 1/3, а оставшаяся однолетняя часть не должна превышать в длину 60 см. Также проводиться удаление и перевод веток первого яруса, у которых остался острый угол. Нужно помнить, что угол отхождения должен быть в пределах 40-60 градусов. Еще, по аналогии с третьим годом, проводиться обрезка и продолжается формирование второго яруса скелетных веток.

Обрезка дерева на четвертый год

Этой весной проводиться первое прореживание, при котором удаляются все годичные отростки длиннее 70 см. Остальные отростки укорачиваются и превращаются в полускелетные ветки.

Пятилетние

На пятый год деревья заканчивают формировать свои кроны. Но пока этого не случилось нужно провести еще одну обязательную обрезку. Выбирается хорошая ветка с широким углом отхождения от ствола, которая находится на 40-50 см выше второго яруса. Потом она укорачивается на 1/3 или 1/4 своей длины. Также, если необходимо, увеличивают угол отхождения скелетных веток первого и второго яруса.

Пятилетняя яблоня: 1. До и 2. После обрезки

По возможности в первом ярусе оставляют третью скелетную ветку, а во втором – первую. Дальнейшее формирование кроны и ее прореживание проводят по аналогии с прошлым годом. Нужно помнить, что формирование кроны завершается только на шестой год. Но сначала, при обрезке дерева на шестую весну, выделяют еще одну скелетную ветвь во втором ярусе. Теперь остается только ежегодно весной прореживать крону и убирать ненужные отростки.

Старые яблони

Старые яблони тоже обрезаются ранней весной, до того как набухнут почки на дереве. Первое, на что нужно обратить внимание – это сухие, гнилые, надломленные и пораженные раком коры ветки. Их удаляем в самом начале. Потом следует срезать неперспективные скелетные ветви. Нельзя также оставлять отростки, которые растут внутрь кроны или дублируют ее. Еще, если требуется, можно проредить крону и сделать ее более симметричной.

Обрезка старых яблонь: 1. До и 2. После обрезки

Начинают обрезку с самых крупных веток, а потом переходят к более мелким. Срезы от ножовки, диаметр которых более 3 см, нужно замазать садовой пастой замазкой. Хорошо подойдет для этих целей «Раннет». Замазывать срезы краской или садовым варом категорически не рекомендуется . Они только тормозят затягивание срезов.

Важно! Правильно делать обрезку яблонь – весной. В этот период срезы очень быстро затягиваются.

Видео