Утепление фундамента деревянного дома — выбор способа и материала. Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Утепление фундамента старого деревянного дома своими руками

Дерево имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает хорошую сохранность тепла. Однако в любом частном доме есть несколько потенциально опасных участков с точки зрения теплопотерь. Одним из них является фундамент, через который уходит до 20% тепловой энергии. Фундамент даже в деревянных домах практически всегда делают из бетонных плит или монолита. Теплопроводность этих материалов очень высокая, что и является основной причиной утечек. Поэтому теплоизоляция нижней части конструкции является обязательной операцией. Из статьи вы узнаете, как утеплить фундамент деревянного дома, и какие материалы подходят для этой работы.

Теплоизоляция фундамента решает сразу несколько важных задач:

• не пропускает внутрь дома холодный воздух;
• препятствует выходу тепла наружу;
• служит экономии энергоресурсов;
• выполняет функции гидроизоляции;
• защищает фундамент от пучения грунта.

Как правило, все эти задачи решаются обустройством наружной теплоизоляции. Внутреннее утепление можно делать только тогда, когда в доме организована хорошая вентиляционная система, в другом случае в подвале будет влажно и сыро. Помимо этого, утеплитель, находясь изнутри основания, смещает точку росы, и фундамент оказывается под воздействием влаги, что приводит к его быстрому разрушению.

Деревянные дома возводят на одном из трех видов фундамента:

• ленточном,
• свайно-винтовом;
• столбчатом.

Каждый фундамент утепляют по-разному, ниже приведены все варианты. В данном обзоре мы будем рассматривать теплоизоляцию при помощи экструдированного пенополистирола.

Бревенчатые и брусовые дома в 80% случаев возводят именно на этом фундаменте. Он характеризуется тем, что его подошва находится ниже промерзания грунта, поэтому под ним пучение почвы отсутствует. Однако боковые стороны имеют большую площадь, на которую оказывают касательное действие силы морозного вспучивания.

Теплоизоляция проводится в несколько этапов:

1. Выкапывается траншея шириной 80-100см глубиной до самой подошвы.
2. Загубленный фундамент первые 40-50 см выкапывают на ширину отмостки, затем ширину уменьшают до 50 см.
3. Если утепляют старый сруб, нужно тщательно осмотреть фундамент на предмет трещин. Небольшие отверстия заделывают смесью клея с цементом, крупные замазывают обычным цементным раствором.
4. Далее выполняется гидроизоляция. Поверхность покрывают битумной мастикой, а затем на нее приклеивают рубероид. Листы материала накладываются друг на друга внахлест и еще раз промазывают мастикой. В качестве гидроизоляции можно также использовать пленку с самоклеящимся слоем.
5. После укладывают утеплитель. Его можно приклеить на жидкие гвозди или полиуретановый клей либо прикрутить дюбелями. Первый способ предпочтительней, так как он не нарушает целостность материала. Клей наносят точками или промазывают все основание.
6. Установку плит начинают с нижнего угла. Закончив первый ряд, следующий укладывают таким образом, чтобы швы верхних и нижних плит не совпадали, а находились посередине плиты.
7. Чтобы между листами не осталось пустых мест и щелей, стыки между ними запенивают монтажной пеной.
8. Сверху теплоизоляции приклеивают геотекстиль. Он снижает нагрузку от пучения грунта на утеплитель.
9. Траншею закапывают до уровня отмостки, под которую засыпают слой (15-20 см) песка и щебня и все хорошо утрамбовывают.
10. Поверх пирога опять кладут утеплитель, а затем заливают все бетонным раствором.

Обычно при обустройстве фундамента ленточного вида делают цокольный этаж из бетона. Но железобетонная конструкция является участком, сквозь который проникает холод и мороз, что повышает теплопотери, и соответственно увеличивает расход тепловой энергии.

При утеплении этой части дома нужно учесть следующее:

1. Если цоколь выступает наружу, утеплитель кладут сверху, пуская его вглубь стены.
2. Если цоколь заходит внутрь или установлен на одном уровне с фасадом, теплоизолирующий материал укладывается по всей поверхности наружной стены, полностью захватывая цоколь дома.

При строительстве дома на свайно-винтовом фундаменте цоколь не предусмотрен. Поэтому первоочередная задача – закрыть пустое пространство между сваями. Для этого сооружают забирку, которая является имитацией цоколя. Забирка позволяет значительно снизить теплопотери, но для эффективной теплоизоляции этого мало.

Чтобы качественно утеплить свайный и столбчатый фундамент, необходимо выполнить следующие работы:

• обустроить цоколь;
• сделать внутреннюю и наружную теплоизоляцию;
• утеплить пол.

Цоколь можно сделать двумя способами:

1. Залить мелко загубленный фундамент толщиной примерно 20 см, а затем на нем возвести бетонное или кирпичное основание. Кирпичную кладку выполняют из керамического кирпича или пеноблоков.
2. Сделать металлическую или деревянную обрешетку, а потом сайдингом, клинкерными панелями, металлопрофилем или другим материалом.

Мелкозагубленный фундамент

Его устанавливают только на грунтах, не склонных к пучению или в южных районах с мягким климатом. Теплоизоляция цоколя выполняется снаружи. Утеплительный материал закрепляют на кирпичную или бетонную стену на клеевой состав, аналогично тому, как указано выше.

Утепление цоколя по обрешетке

Такой вариант можно обустраивать в разных климатических зонах, он считается более простым и менее затратным.

1. Сначала монтируется каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Обычно устанавливаются две-четыре продольные планки, их точное количество зависит от высоты цоколя. В некоторых случаях требуется также установить вертикальные рейки.
2. Деревянный каркас крепится к сваям посредством металлических закладных деталей, металлопрофиль просто приваривают к столбам.
3. Цоколь необходимо приподнять над землей. Для этого оставляют зазор 10-15 см, который на этапе отделки закрывают декоративной планкой.
4. Утеплитель сажают на клей-пену, а для надежности сверху устанавливают деревянные планки, которые крепят к обрешетке.
5. При утеплении необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры, для этого в отделке делают несколько отверстий по всему периметру дома.

Теплоизоляцию свайно-винтового фундамента можно делать:

• пенопластом;
• пенополистиролом;
• блоками из вспененного стекла;
• пеноизолом жидким.

Многие, задаваясь вопросом, чем лучше утеплить цоколь дома из бруса и брёвен, останавливаются на первых двух вариантах. И это действительно является наилучшим выбором. Вспененное стекло очень дорогое, а пеноизол требует наличия профессионального оборудования. Поэтому, если утепление выполняется своими руками, для наружной теплоизоляции фундамента лучше всего использовать пенопласт или пенополистирол.

Утепление фундамента позволяет снизить тепловые потери и улучшить микроклимат во внутренних помещениях. Работы можно выполнять как на стадии строительства фундамента (оптимальный вариант), так и на уже эксплуатирующемся здании. Подробно рассмотрим алгоритм выполнения работ в каждом случае. Фундаменты можно утеплять керамзитом – старая и малоэффективная технология, показатели теплосбережения не отвечает современным требованиям. Сегодня для этих целей используется различные полимеры – дешевые, долговечные и качественные материалы.

Недостаток – довольно низкие показатели прочности, но они легко компенсируются за счет использования специальных технологий укладки материала.

Важно. Во всех случаях утепление внешних поверхностей фундамента пенополистиролом следует исключить контакт материала с землей.

1. Во-первых, это сделает нагрузку на площадь пенополистирольных плит равномерной и исключит нарушение их целостности.
2. Во-вторых, песок компенсирует усилия сжатия земли во время промерзания, что также предохранит утеплитель от механических повреждений.

Можно песок заменить другими прочными и влагоустойчивыми материалами, но это обойдется значительно дороже, а общий эффект будет меньшим. Использование других материалов может только сократить общий объем работ.

Чаще всего материал применяется для внутренних работ, но в некоторых случаях его можно использовать и для утепления ленточных фундаментов. По теплосбережению занимает лидирующее положение, достигаются такие показатели за счет увеличения количества воздушных камер. Но именно большое наличие камер отрицательно влияет на показатели физической прочности. Кроме того, пенопласт боится жесткого ультрафиолетового излучения и не может длительное время контактировать с водой.

Родной «брат» пенополистирола. Отличия – лучшие показатели по теплопроводности, но худшие по физической прочности. Чаще всего используется при промышленном строительстве зданий и сооружений различного назначения.

Современные строительные технологии и инновационные материалы дают возможность добиваться высокой эффективности работ при относительно небольших финансовых затратах. Есть несколько методов утепления фундамента с использованием различных материалов, конкретный выбор способа следует выбирать с учетом вида фундамента и особенностей здания.

Утепление плитами пенополистирола

Рассмотрим вариант строительства ленточного фундамента с деревянной опалубкой. Работы по утеплению начинаются после снятия опалубки.

Шаг 1. Проверьте линейность боковой поверхности фундамента. В большинстве случаев ее придется выравнивать. Межу стыками щитов и неплотно сбитыми досками обязательно появятся бетонные швы, их нужно срубить. Кроме того, следует исправить большие выпуклости, размеры выпуклостей не могут превышать 0,5 см на погонный метр. Такие неровности позволяют плитам прогибаться без механических повреждений и частично ликвидируются за счет изменения толщины клея. Большие неровности стают причиной значительного увеличения расхода материала, а он довольно дорогой. Линейность поверхностей проверяйте ровной рейкой или натянутой по углам веревкой.

Шаг 2. Сделайте замеры фундамента и составьте примерный план раскроя материалов. Очень важная операция, рассмотрите несколько вариантов и выберите самый оптимальный из них. Карта раскроя поможет значительно сократить количество безвозвратных отходов, уменьшить количество швов и ускорить проведение работ.

Шаг 3. Укладка пенополистирольных плит.

Здесь уже сложнее, дать общий универсальный совет очень трудно. Дело в том, что плиты должны прилегать к фундаменту по всей площади, воздушные карманы оставлять нельзя. Это в случае утепления потолков или стен клей можно не наносить на всю поверхность пенополистирола, держаться он и так будет, а финишная обшивка предохранит его от механических повреждений.

Во время утепления фундамента такой метод малоэффективен. Выравнивать поверхности фундамента можно двумя способами: дополнительным оштукатуриванием или за счет увеличения толщины клея. Первый способ более трудоемкий, но менее затратный. Второй способ наоборот, требует меньше времени, но больше денег на приобретение дорогостоящего клея. Решение принимайте на месте с учетом как состояния поверхностей фундамента, так и своего профессионализма и толщины кошелька.

Шаг 4. Пенополистирольные плиты кладите рядами согласно предварительно составленной карте раскроя. Контролируйте их положение при помощи длинного уровня или ровной рейки. Сама технология приклеивания плит не должна создавать трудности, это не керамическая плитка, миллиметровой точности не нужно. Точно выполняйте рекомендации производителей клея, его консистенция не должна быть слишком жидкой или слишком густой.

Прижимать плиты нужно только руками. Для того чтобы немного поправить их положение, нужно делать небольшие ритмичные движения плитой вверх/вниз или влево/вправо. Плиты должны как можно плотнее прилегать друг к другу.

В большинстве случаев высота подземной части фундамента неодинакова, это объясняется особенностями ландшафта. Желательно, чтобы видимые верхние листы утеплителя были ровными, выравнивать рекомендуется первый нижний ряд. Для этого нужно перед началом производства работ отбить горизонтальную линию у нижней кромки фундамента, каждую плиту подрезать под необходимым углом. Таким образом вам удастся вывести через ряд кромку утеплителей в горизонтальное положение.

Шаг 5. Приклейте плиты по всему периметру фундамента, проверьте прочность сцепления.

Все широкие швы между плитами нужно заделать монтажной или строительной пеной. Швы будут обязательно, вряд ли вам удастся сделать поверхность фундамента абсолютно ровной. Но это не считается браком, строительная пена имеет отличные эксплуатационные качества.

Шаг 6. Осторожно засыпьте траншею пеком. Если на вашем участке грунты супесчаные – можно песок не сыпать. Если по той или иной причине появились сложности с доставкой песка – это не проблема. Возьмите металлическую сетку с размером ячеек примерно 1÷2 сантиметра и просейте имеющуюся землю. Большие камни удалятся, а просеянная земля не повредит утеплитель.

Утепление нового фундамента

Теперь рассмотрим новую технологию утепления фундамента за счет использования несъемной опалубки

Утепление фундаментов несъемной опалубкой – фото

Такой метод имеет много преимущества и всего два недостатка.

1. Первый недостаток – опалубку можно использовать под строительство фундамента только для малоэтажных деревянных зданий. Несущие характеристики конструкции не позволяют использовать метод для кирпичных зданий.
2. Второй недостаток – стоимость фундаментных работ может увеличиться до 30%.

Несъемная опалубка состоит из полых блоков, изготовленных из пенополистирола.

Несъемная опалубка – фото Несъемная опалубка – угловой блок

Блоки укладываются насухо, фиксация между собой выполняется специальными механизмами в шип/паз. Конструктивные особенности несъемной опалубки позволяют заливать армированные ленточные фундаменты. После остывания бетона траншеи засыпаются и у вас есть готовый утепленный фундамент. Причем, не с одной стороны, а с двух сторон, эффективность утепления, соответственно, увеличивается в два раза. Толщина стенок пеноблоков колеблется в широких пределах, оптимальные значения выбирайте с учетом конкретных особенностей фундамента. Если вы будете правильно выполнять рекомендации производителей неразъемной опалубки, то внешняя и внутренняя поверхности будут качественными. Никаких швов не придется запенивать по одной простой причине – их не будет.

Видео – Видеоруководство по монтажу несъемной опалубки

Видео – Монтаж несъемной полистирольной опалубки

Более сложный случай, требует выполнения солидного объема земляных работ вручную. В качестве утеплителя будем использовать пенополистирольные плиты. Мы для всех типов утепления рекомендуем использовать пенополистирол, среди всех своих «братьев» он имеет самые высокие показатели физической прочности. Теплопроводность пенополистирола несколько выше, но разница настолько незначительна, что никакого заметного влияния не оказывает.

Шаг 1. Оцените состояние объекта, продумайте вопросы с временным складированием земли. Работы будут продолжаться несколько дней, могут пойти проливные дожди. Если проблемы с землей и временным отводом дождевых вод заранее не продумать, то неизбежно подтапливание по периметру выкопанной траншеи. А это очень опасно, переувлажненная земля под лентой фундамента резко понижает свои несущие способности, последствия могут быть крайне неприятными.

Шаг 2. Снимите плитку вокруг дома или демонтируйте бетонную отмостку. С плиткой намного легче, а отмостку придется пилить болгаркой с алмазным диском. Работайте болгаркой очень осторожно, это один из самых травмоопасных инструментов. Причем, травмы от него тяжелые. Будьте готовы, что во время пиления отмостки будет огромное количество пыли: закройте окна в доме, если фасады имеют декоративную штукатурку или обшиты деревянной вагонкой, то лучше их укрыть пленкой.

Шаг 3. Начинайте копать траншею, ширина траншеи должна позволять вам свободно «орудовать» лопатой. Если вы не помните глубину фундамента, то придется сделать «пробный шурф» и оценить состояние и размеры фундамента. Это поможет вам составить оптимальный план производства работ и подсчитать необходимое количество материалов. Иногда фундаментные ленты заливаются без опалубки в земле, поверхность фундамента очень неровная, исправить ее не предоставляется возможным. В этом случае существует старый метод – утеплять керамзитом. Работы значительно упрощаются и удешевляются, но эффективность утепления невысокая.

Пример выкопанного котлована около фундамента

Керамзит нужно наспать в траншею по всем периметру строения, сверху насыпать сантиметров 10-ть песка и на нем восстанавливать первоначальный вид отмостки.

Важно. Свежая часть отмостки обязательно просядет и станет немного ниже старой.

Есть три пути решения проблемы.

Шаг 4. Если стены фундамента пригодны к утеплению пенополистиролом – отлично. Пусть поверхности немного подсохнут, после высыхания возьмите металлическую щетку и тщательно удалите все остатки земли. Имейте в виду, что в том месте, где осталась грязь, клей не будет держать утеплитель.

Шаг 5. По возможности уберите все большие выступы. Работать в узкой траншее неудобно, но придется потрудиться. Небольшие можно срубить зубилом, для больших нужно брать перфоратор.

Шаг 6 . Пенополистирольные плиты кладите на клей, ровной рейкой проверяйте их положение. Рейка должна одновременно перекрывать минимум две плиты, так вы сможете выставлять несколько плит утеплителя в одной плоскости. Если есть щели – не волнуйтесь, они отлично запениваются строительной пеной.

Шаг 7. Засыпайте траншею. Не сыпьте сразу весь слой земли, выполняйте работы поэтапно. Для того чтобы уменьшить неизбежную усадку свежего грунта, нужно его обязательно утрамбовывать. Подручными «толкушками» и собственными ногами вам не удастся уплотнить грунт на глубину более 20÷25 сантиметров. Соответственно, такую толщину свежего грунта нужно подсыпать после трамбовки предыдущего. Пусть на это потребуется больше времени, зато потом у вас будет меньше проблем.

Есть и такой вариант производства работ, его можно использовать, если поверхности очень неровные, а утеплить все-таки хочется. Для такого утепления вам придется обращаться за услугами к специализированным компаниям, а самому заниматься только подготовительными, земляными и финишными работами.

Чем лучше вы подготовите поверхности, чем тщательнее очистите их о грязи, тем долговечнее и эффективнее будет утепление фундамента.

Услуги компании обойдутся вам дорого, это сразу нужно иметь в виду, прибегайте к такому методу утепления только случае крайней необходимости. Поверхность жидкого пенополистирола обязательно должна изолироваться от влаги, для этих целей используется жидкая резина. Она обеспечивает надежную гидрозащиту любых по форме поверхностей, но тоже «влетит в копеечку». После утепления фундамента земляные работы проводятся аналогично вышеописанным.

Гидроизоляция после утепления – пример

Часто в деревнях можно встретить старые дома, у которых фундамент в современном понимании слова полностью отсутствует. Срубы ставились на нескольких камнях, слегка вкопанных в землю. Со временем такие дома просели и наклонились, один или несколько нижних рядов сруба прогнили. Кстати, по такому «упрощенному методу» ставились тогда все бани. Можно ли утеплить фундамент такого дома и как это сделать?

Прежде всего, дом нужно поддомкратить и поменять прогнившие ряды сруба. Работы эти сложные, браться за их выполнение должны только настоящие мастера. А что дальше делать с фундаментом мы расскажем в заключении статьи.

Работы, показанные на следующем снимке, сложно назвать утеплением фундамента.

Это скорее латание дыр при помощи строительной пены. Как они повлияют на улучшение показателей строения по теплосбережению, мы не беремся судить. Зато с уверенностью можем сказать, что дерево под пеной будет гнить с удвоенной скоростью.

Заключение

К сожалению, и в этой статье вынуждены призывать читателей внимательно анализировать информацию, имеющуюся в интернете. Наведем несколько примеров «вредной» информации, о которой невозможно умолчать.

Пример 1. Почти во всех статьях на тему утепления фундаментов среди многочисленных рекомендаций предлагается утеплять абсолютно все здания, в том числе и деревянные.

Почему так не следует поступать? Все очень просто, абсолютное большинство зданий имеет деревянные половые балки, лаги и доски, а срубы все построены по такому правилу. Для предупреждения преждевременной порчи деревянных конструкций строительные стандарты не только рекомендуют, они категорически обязывают делать в фундаменте вентиляционные продухи.

Государственными нормативными актами подробно указывается минимальная кратность смены воздуха в подполье, даются расчеты по размерам продухов и их конкретному расположению. Утеплять фундаменты с целью понижения потерь тепловой энергии сквозь половые покрытия можно только в одном случае: все полы сделаны на бетонной стяжке, а вентиляция выполняется не через цокольную часть фундамента.

Спрашивается, зачем утеплять фундамент в таких домах, если под половым покрытием должны быть постоянные сквозняки? Или закрыть продухи и через несколько лет полностью менять все элементы пола? Результатом таких работ может быть только напрасная потеря времени и денег и справедливые насмешки знающих людей.

Пример 2. Холодные фундаменты становятся причиной потери 10÷15% тепловой энергии. Очень странные, мягко говоря, расчеты. Доказывать их полную абсурдность – лишняя трата времени.

Пример 3. Теплые фундаменты нужны для подвалов, а для каких подвалов не уточняется. Если подвалы служат для хранения пищевых продуктов, то ничего утеплять не нужно. Оптимальная температура хранения овощей ≈+5°, фундамент в домах с подвалами имеет глубину залегания около двух метров, их всегда относительно теплый. Верхняя плита перекрытие хоть и немного, но нагревается через половые покрытия. Спрашивается, есть ли хоть малейшие риски, что огурцы в банке зимой превратятся в «леденцы в банке»? Ответ: есть, но нужно иметь дом далеко за пределами Полярного круга, там, где вечная мерзлота.

Утепляйте фундаменты только тех подвалов, в которых длительное время пребывают люди, по назначению они могут быть различными. И то утепление нужно делать не снаружи, а внутри фундамента. Внутреннее утепление позволить ускорить время прогрева помещения до комфортных значений температуры.

И, наконец, как же утеплять фундамент старого деревянного дома? Никак, приподнимите дом, замените прогнившие деревянные конструкции новыми, по возможности укрепите и выровняйте имеющийся фундамент и осторожно опустите строение на прежнее место. Если вы еще и обработаете пиломатериалы антисептиками, то надежности дома хватит не только на ваш век, а и на век ваших детей.

Видео –

Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только не дает теплу уходить через основание дома и снижает расходы на отопление, но и работает как гидроизоляция и защищает фундамент от морозного пучения почвы. Без теплоизоляции фундамента на первом этаже дома будет холодно и сыро. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти задачи. Оно намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляцию фундамента делают и изнутри, и снаружи.

Почему лучше утеплять фундамент снаружи

Специалисты считают, что такой вариант предпочтительнее по нескольким причинам.

Утепление фундамента изнутри рекомендуется делать только при хорошей вентиляции подвала. В противном случае в подвальном помещении повысится влажность, кроме того, внутренний слой утеплителя смещает точку росы, из-за этого все основание попадает под воздействие влаги и холода. Это уменьшает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

Деревянные дома обычно ставят на столбчатое, свайное или ленточное основание. Эти виды отличаются по своему устройству, а значит, и их утепление делают по-разному.

Для теплоизоляции любого типа основания применяют экструдрованный пенополистирол (ЭППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок эксплуатации, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, не пропускает воду, на нем не заводится плесень и мох. Он прост в применении, прикрепляется к фундаменту на специальный клей или с помощью зонтиков, плиты пеноплекса имеют удобное соединение друг с другом.

Ленточный фундамент

Сначала выкапывают траншею до самой подошвы фундамента. Ширина ее составляет 80-100 см, так как одновременно выполняется и утепление отмостки. Если фундамент заглубленного типа, то первые 40 см в глубину траншею копают на ширину отмостки, а дальше для экономии сил можно сделать ее шириной 50см.

Если дом построен некоторое время назад, то на бетоне могут появится трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если трещинки небольшие. Более крупные повреждения заделывают цементным раствором.

Следующий шаг - гидроизоляция. Для этого поверхность фундаментной ленты покрывают битумной мастикой, на которую приклеивают рубероид. Листы приклеивают внахлест, швы дополнительно промазывают мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, такие как самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

После этого приклеивают утеплитель. Хотя часто пеноплекс крепят на дюбели, лучше все-таки отдать предпочтение клею или жидким гвоздям - они не нарушают целостность листов. Как утеплить ленточный фундамент пенополистиролом, смотрите на видео:

Стыки между листами запенивают жидким пенопластом.

После монтажа утеплителя на него приклеивают геотекстиль. Он уменьшит влияние пучения почвы на теплоизолирующий слой.

Далее траншею засыпают до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий щебень слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно его утрамбовывают. Этот слой будет защищать отмостку от нагрузок, возникающих при движении почвы. Сверху кладут слой плотного утеплителя. Подойдет тот же пеноплекс благодаря его устойчивости к нагрузкам на сжатие. Сверху заливают бетон, дополнительно его можно армировать с помощью сетки.

Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя располагают на уровне подошвы фундамента. Наиболее эффективно сочетание утепления пеноплексом до уровня стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

Свайный фундамент

Как утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного, как и для столбчатого фундамента, сооружают забирку - имитацию цоколя, закрывая пространство между сваями. Уже это в некоторой степени уменьшит теплопотери. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента нужно:

• устроить цоколь,
• утеплить его изнутри и снаружи,
• утеплить пол.

Можно по периметру возвести тонкую кирпичную стенку, а можно использовать плитные материалы, которые крепятся на обрешетку. Если выбран вариант с кирпичной стенкой, нужно залить малозаглубленную бетонную ленту толщиной 20 см, на которой будет построена стенка. Не обязательно использовать именно керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

Важно! Не следует делать пространство под полом герметичным. После устройства забирки в ней обязательно делают продухи - вентиляционные отверстия размером 10-15 см. Их располагают равномерно на всех сторонах дома так, чтобы они приходились друг напротив друга.

Для крепления панелей или плит делают обрешетку из металлического профиля или деревянных брусков. В качестве наружной обшивки можно использовать, например, ЦСП. Существуют и уже утепленные фасадные панели, которые выполняют декоративную и теплоизоляционную функцию.

Под обшивкой выкапывают неглубокую траншею, куда насыпают слой песка (2-3 см), на него — керамзит, а сверху траншея засыпается землей, так чтобы между почвой и обшивкой не было зазора.

На видео показано устройство и утепление фальшцоколя:

Для утепления свайного фундамента используют

• пенополистирол,
• пенопласт,
• вспененное стекло в блоках,
• жидкий пеноизол (карбамидный пенопласт).

Чаще всего применяют первые два варианта. Вспененное стекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже затратно. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенополистиролом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подойдет. Клеят пенопласт на клей-пену, для надежности можно использовать дополнительные деревянные планки, которые прикрепляют с помощью саморезов к обрешетке через пенопласт.

Важно! Желательно крепить пенополистирол или пенопласт на направляющие, а не между ними. В это случае не будет зазоров и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

Утеплить свайный фундамент пенопластом или ЭППС можно снаружи или изнутри. Если это делают снаружи, то утеплитель прикрепляют перед тем, как сделать отделку. Если отделка уже прикреплена на цоколь, например, если это фасадные панели или ЦСП-плиты, то утеплитель монтируют изнутри.

Утепление пола

Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте использую обычно минвату, базальтовую вату, пенополистирол, пенопласт, жидкие утеплители.

Теплоизоляцию делают в процессе строительства и устройства пола следующим образом:

1. Делают черновой пол, на котором будет лежать утеплитель.
2. На обрешетку сначала кладут пароизолирующий и ветрозащитный слой.
3. Затем кладут утеплитель.
4. Сверху кладут пароизоляцию и гидроизоляцию.
5. После этого сооружают чистовой пол.

Слой минваты должен быть не менее 10 см. Если необходимо положить вату в два и более слоев, это делают в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

Для гидроизоляции можно применять пергамин, полиэтилен, изоспан, ветро-влагозащитную пленку. Полиэтилен — самый дешевый вариант, но он не самый лучший.

Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте обязательно нужно обрабатывать все деревянные элементы пола антисептиком.

Утепление столбчатого фундамента мало отличается от утепления свайного, используются те же материалы и приемы.

Заключение

Утепление фундамента помогает не только сохранить тепло и снизить расходы на отопление, но и защищает фундамент, делает его долговечнее, выполняет гидроизолирующую функцию, предотвращает сырость в доме. Деревянные дома обычно делают на ленточном или свайном основании, которые достаточно просто утеплить своими руками.

В комплекс защитных мероприятий, позволяющих ликвидировать зимнее вспучивание грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от эксплуатационных условий жилища слой теплоизолятора может крепиться снаружи фундаментной ленты (постоянное отопление) либо изнутри (при периодическом обогреве здания). Работы легко выполняются своими руками, однако существует несколько технологий, которые и будут рассмотрены далее.

Перед тем, как обшить подземную часть фундамента, цоколь изнутри или по наружной поверхности, необходимо точно представлять, для чего это необходимо. Слой теплоизоляции необходим зданию для снижения теплопотерь, решается другая задача – сохранение геотермального тепла для ликвидации вспучивания глинистых почв.

Всего существует несколько эксплуатационных режимов, конструкций зданий:

• постоянно отапливаемый дом – грунт под подошвой промерзнуть не может, однако необходимо утеплить отмостку для предотвращения промерзания прилежащих к ж/б конструкциям слоев почвы, которые при вспучивании пытаются фундамент приподнять, либо создать на наружной грани ленты сминаемо-скользящий слой теплоизоляции, который не даст промерзнуть ленте, защитит гидроизоляцию, компенсирует силы пучения;
• коттедж с подвальным этажом – геотермальное тепло сохраняется в нижнем уровне, допускается только утепления ленты (цоколя) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точкой росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренних стенах;
• отсутствие отопления + ленточный фундамент – чтобы предотвратить промерзание, утеплитель нужно наклеить на ленту снаружи, внутри, уложить его под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под полом или перекрытием;
• периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно применить сминаемую скользящую теплоизоляцию.

Схема утепления фундамента

Внимание: Если в проект заложен висящий ростверк по столбам или сваям, сохранить геотермальное тепло невозможно. утеплять бесполезно, так как внутри подполья источники тепла отсутствуют. При использовании низких ростверков снаружи утепляется цоколь и отмостка.

Ленточный фундамент

В 75% случаев индивидуальные застройщики возводят своими руками именно ленточные фундаменты. В зависимости от глубины заложения подошвы действие нагрузок от вспучивания не одинаково:

• подошва глубокой ленты находится ниже промерзания почвы, пучение под ней отсутствует, однако резко увеличивается площадь боковых граней, на которые действуют касательные силы морозного вспучивания;
• с МЗЛФ все наоборот – боковая площадь ленты слишком мала, чтобы касательные усилия смогли его выдернуть на поверхность, зато под подошвой возможно неравномерное вспучивание, так как промерзающий слой почвы составляет 0,7 – 1,5 м, песчаная или щебенчатая подушка его компенсировать полностью не в состоянии.

В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и наружную грань ленты, решив все проблемы.

МЗЛФ

В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации изготавливается конструкционный элемент – цоколь. Его чаще создают из бетона, эксплуатационный ресурс которого значительно выше, чем у стеновых материалов, работающих в контакте с землей. Однако ж/б конструкция сразу же становится гигантским мостиком холода:

• мороз проникает сквозь цоколь к перекрытиям и полам;
• повышаются теплопотери;
• увеличивая расход энергоносителя.

При утеплении цоколя снаружи необходимо учесть следующие факторы:

• конструкция может выступать наружу относительно стены;
• заходить внутрь;
• либо быть заподлицо с облицовкой фасада.

Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В первом случае утеплитель пенополистирол необходимо запустить поверх цоколя вглубь стены, чтобы исключить промерзание бетона по верхней грани. В последних вариантах теплоизоляция стыкуется с пенополистиролом наружного утепления стены, мостики холода отсутствуют.

Внимание: Слой утеплителя подземной и надземной частей фундамента должен быть непрерывным, хотя и решаются при этом разные задачи.

Лента глубокого заложения

Даже если в коттедже нет подвала, но лента фундамента имеет глубокое залегание, монтировать пенополистирол или каменную вату изнутри не имеет смысла. Под домом почва промерзнуть не может, в отличие от ж/б конструкции, в которой может скопиться влага. После нескольких сезонов микротрещины в бетоне раскроются значительно больше, снизится эксплуатационный ресурс.

Внимание: Если проведены все мероприятия по ликвидации вспучивания (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошвой, в пазухах обратной засыпки), качественная гидроизоляция бетона, то ленту глубокого залегания в доме без подвала можно снаружи не утеплять на всю глубину.

Свайный и столбчатый фундамент

При возведении по сваям или столбам необходимо учесть следующие моменты:

• висячий ростверк – вспучивание не опасно для винтовых и буронабивных свай в трубчатой опалубке, заглубленных ниже промерзания почвы столбов, утеплять отмостку и забирку бесполезно, поскольку источников тепла в подполье попросту нет;
• низкий ростверк – от вспучивания монолитные балки защищены воздушной прослойкой 15 – 20 см, прикрытой по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло сохраняется подошвой здания, особого смысла в теплой отмостке нет, зато торец ростверка, являющийся мостиком холода, необходимо оклеить теплоизолятором снаружи.

Внимание: Существуют конструктивные решения низких ростверков с полами по грунту в виде плавающей стяжки. Даже при использовании засыпки нерудными материалами возможно промерзание нижних пучинистых слоев под ростверком. Поэтому под стяжку изнутри укладывается пенополистирол, цоколь оклеивается утеплителем снаружи.

Можно ли утеплять изнутри

В рекомендациях (альбомы техрешений) ведущих производителей экструдированного пенополистирола имеются варианты для построек сезонного проживания, которые возводятся своими руками преимущественно в садах. Если здание не имеет отопления, цоколь вместе с подземной частью МЗЛФ оклеивается ЭППС изнутри. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенополистирола под полом по грунту.

Сезонная эксплуатация (садовый домик)

Цоколь оклеивается теплоизолятором изнутри в единственном случае – если в жилище полностью отсутствует отопление. Схема теплоизоляции выглядит следующим образом:

• пенополистирол укладывается под полы по грунту;
• фиксируется снаружи на всей вертикальной поверхности МЗЛФ;
• продолжается горизонтально на дне траншеи по периметру жилища (ширина 0,6 – 1,2 м).

Утепление МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

Дополнительный слой в углах не нужен, как и запуск по верхней грани цоколя. Мостики холода здесь неизбежны, стены обычно не утепляются.

Периодическая эксплуатация (дача)

При строительстве жилища, в котором обогрев включается периодически (например, дача), применяется особая схема утепления:

• горизонтальный слой – под полом по грунту во всех помещениях + под отмосткой шириной 60 – 120 см от стен постройки;
• вертикальный контур – цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи до утеплителя отмостки.

Изнутри приклеивать пенополистирол к ленте не нужно, так как железобетон промерзает с улицы. В отличие от теплой отмостки домов с постоянным отоплением, увеличивать толщину ЭППС в углах нет необходимости. Эпизодические теплопотери в данном случае можно не учитывать.

Внимание: Пенополистирол не предназначен для наружной эксплуатации, поскольку разрушается от солнечного ультрафиолета. После оклеивания цоколь необходимо облицевать или укрыть непрозрачным материалом.

Частые ошибки при утеплении фундамента.

Таким образом, рассмотрены все варианты, когда используется утепление своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без снижения эффективности теплового контура здания.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как утеплить «сыплющийся» фундамент деревенского дома? Антон Николаевич ГОДИН, г. Минск

В прежние времена к сооружению фундаментов подходили проще – возводили их из тех материалов, которые были под рукой. Поэтому вполне понятно, почему эти конструкции стали «сыпаться».

Но было бы большой ошибкой утеплять такой фундамент, который не обеспечивает необходимой прочности. Поэтому прежде чем заниматься теплоизоляционными работами, необходимо сначала укрепить старый фундамент. А для этого следует провести его диагностику, установив, сможет ли он в дальнейшем выдерживать массу стоящего на нем дома?

Ремонт фундамента

Для анализа состояния фундамента с наружной стороны вплотную к нему по всему периметру нужно выкопать траншею шириной примерно 1 м, – этого вполне достаточно для то го, чтобы осмотреть фундамент, а в последующем провести восстановительные работы.

На заметку

Такой ремонт можно выполнить своими силами, единственное условие – отсутствие проседания дома. Если он перекошен из-за деформации фундамента, придется вызывать ремонтную бригаду, имеющую необходимые подъемные механизмы. ведь для сложного ремонта фундамента дом придется «вывешивать».

Как правило, раньше делали фундаменты или из бутового камня, или из кирпича сплошной лентой либо столбиками.

Во всех случаях желательно рядом с существующим фундаментом залить еще один, шириной 30-40 см, соединив их арматурными связями. Но прежде следует определить слабые места старого фундамента, например, расколотые и выпавшие камни, растрескавшиеся кирпичи, образовавшиеся пустоты.

Все эти элементы необходимо заменить. Затем в фундамент через каждые 30-40 см, используя имеющиеся пустоты, забить одинаковые куски арматуры (сечением 14-16 мм) в два ряда, чтобы они выходили в траншею на 25-30 см. Делать это надо аккуратно, чтобы не разрушить старое основание дома.

В кирпичной кладке лучше всего предварительно просверлить отверстия по диаметру арматуры. На ее торчащие концы советуем положить в два ряда продольные отрезки такой же арматуры и обвязать их проволокой так, чтобы образовалась арматурная решетка.

Вдоль внешней стороны траншеи устанавливается опалубка до высоты существующего фундамента. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, затем слой гравия. После этого можно начинать заливку бетоном.

Делать это надо постепенно, чтобы раствор проник во все полости старого фундамента.

Утепление старого фундамента

Но вернемся к уже отремонтированному своими силами фундаменту. Когда бетон схватится, и можно будет снять опалубку, стоит заняться утеплением основания дома. Лучше всего для этой цели подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС), имеющий большую прочность, чем пенопласт. По этой причине его не нужно защищать от давления грунта.

Для Беларуси и российских регионов с умеренным климатом вполне достаточно толщины плит 50 мм. Их крепят на разогретую битумную смолу стык в стык, не оставляя просветов. После засыпки траншеи грунтом нужно, не доходя до уровня земли примерно 20 см, насыпать слой песка, уплотнить его и вровень с поверхностью уложить горизонтально плиты ЭППС, а сверху залить отмостку.

©На вопрос читателя ответил строитель Владимир CОCH0B

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"